只有东北锅包肉，可以让辽宁人和黑龙江人互怼
文字 | 猫左先生
从东北回来后，我养成一个毛病。
只要见着东三省的朋友，就会跟人家发射羡慕：“诶，我说你们东北的锅包肉也太好吃了吧？！”
不同省份的东北朋友们脸上泛着相同的小得意，都很自信的表示：“那必须的呀！”
紧接着他们会给我提一个相同的问题：“你吃的是糖醋汁的，还是番茄酱的？”
01这是一道送命题！
如果搞不清楚提问那位到底是来自黑吉辽哪个省就贸然回答，很有可能会把朋友给得罪了。
因为虽然都叫锅包肉，但其实放在东三省，这是从做法到口感完全不一样的两道菜。
所以请不要在辽宁人面前夸糖醋汁的好吃，也不要在黑龙江人或者吉林人面前赞番茄酱的味道好。
他们在锅包肉这个问题上，都是倔强不妥协的。
02几天前，我和一对东北夫妇吃饭，就因为锅包肉这个话题，这对革命路上手牵手，朋友圈里经常秀的模范夫妻，竟然聊急眼了！
事情是这样的。
一开始，谈话是在很友好的气氛中进行的。互聊近况，说起我刚从东北回来。
于是我开始发射羡慕：“诶，我说你们东北的锅包肉也太好吃了吧？！”
于是这对夫妇异口同声的表示：“那必须的呀！”
然后，来自哈尔滨（黑龙江省）的先生提出来意料之中的问题：“你吃的是糖醋汁的，还是番茄酱的？”
意料之外的是，没等我回答，先生就开始眉飞色舞的上演美食大讲堂：“我跟你说哈，要说好吃还是我们哈尔滨的锅包肉好吃，正宗啊，知道不？”（此处省略3000字）
我一边十分含蓄的点头，一边观察坐在先生身旁来自丹东（辽宁省）的太太的表情。
十分强烈的对比，丈夫是刚沐浴过春日初雨般的喜悦，妻子是大姨妈来临前的雾霾。
好不容易来自黑龙江的辩手对糖醋汁版锅包肉的表白结束，来自辽宁的朋友立刻开启对番茄酱版锅包肉的告白。
（此处继续省略3000字）
双方辩手各自陈述完本方观点，进入自由辩论环节。一位妙语连珠，一位舌灿莲花，双方你来我往，彼此互不相让。
等我撸完了盘里的30只小龙虾，他们已经进入人身攻击环节了。
场面剑拔弩张到什么程度？这么说吧，不拿出结婚证，完全看不出这是一对夫妻。
一顿饭吃下来，我已经充分感受到了他们对这道东北名菜的深沉爱意。
同时也被彻底搞晕：到底哪个版本的锅包肉最正宗？
03为了不辜负锅包肉带给我的那种打耳光都不愿意放弃咀嚼的美好体验，参加完夫妻辩论赛之后，我特意去撸了一下它的历史。
寻根溯源，竟然也是一盘有故事的肉。
首先，锅包肉的创始人叫郑兴文，这是一位祖籍辽宁的厨师。
注意！起源之争由此展开。
郑兴文虽然是辽宁人，但是他做出这道菜却是在哈尔滨。
光绪年间，郑兴文在哈尔滨道台府做厨师长。当时的哈市聚居着大量俄罗斯人，道台府也常招待外宾。
郑兴文早年在北京恭王府学厨，焦烧肉条做得好。然而老外嗜酸嗜甜，咸鲜味的肉条端上桌，人家玩命往上洒番茄酱。
这种无论什么菜都搞番茄酱杀的操作，厨师看得很郁闷。
作为一个职场人，一边干活一边郁闷是不利于职业发展的。郑兴文一早就懂这个道理。
你们不是爱吃甜吗？好勒，郑大厨干脆就把焦烧肉条改成了酸甜口儿。
口味改了，名字也得变啊。厨师自己给这道菜取名锅爆肉，但是老外发音不准，叫着叫着就成了锅包肉。
其实最开始，锅包肉是浇番茄酱的（哈尔滨的朋友不要沮丧）。
1911年的时候，郑兴文被临时调去奉天（现在的沈阳）当万国鼠疫研究会的厨师长。
这种国际会议的餐食提供当然少不了在哈尔滨走红的锅包肉。
然而锅包肉在沈阳竟然被漠视了。一顿饭下来一看，剩的比吃的多。
郑大厨是一个在厨艺上不断追求探索的人，于是继续改良，开始用番茄酱做汁。
番茄酱版就是这么在辽宁流传开的。
可是回到哈尔滨的郑大厨并没有把番茄酱版锅包肉一并带回去。
所以黑龙江吉林两省的锅包肉还是维持着创意之初糖醋酱汁的做法。
04我还记得第一次吃到正宗锅包肉时的情景。
（此处省略3000字舌尖版旁白）
炸成金黄色的肉片被送进口中，牙齿获得首轮快感，发出细微的酥脆食物被咬到的咔嚓声；紧接着，舌尖赢得惊喜，被裹在里面的肉软硬合适，甚至可以轻易的将裹粉和肉区分开来；然后，糖醋汁的酸甜包裹着肉的焦香，在口腔中炸裂。
那一刻，心里想着：好好吃！好好吃！好好吃！.......不减肥了！太幸福了！
所有心理活动浓缩成一句话：“服务员，再来一盘锅包肉！”
呃，写到这里把自己写饿了（吞了一口口水）。
至于哪种版本的锅包肉更好吃？
这道送命题真的很难回答。
我只是想对所有和我在一个盘子里抢过锅包肉的人说
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